Himalaya, demesure verticale
25 février au 13 avril
Là-haut sur la montagne
Avec près de 65% de territoire montagneux et possédant 8 des plus hauts sommets du monde, dont le Mont Everest planant à quelque 8850 m., le Népal offre parmi les plus spectaculaires paysages du monde.
Son coeur bat loin des routes bitumées, le long de sentiers abruptes, en amont des vallées vertigineuses, dans le débit colérique d’une rivière émeraude. Au détour d’un lac gelé. Derrière une forêt luxuriante. Au sommet d’une montagne sacrée. Dans le vent impétueux qui fouette les plaines arides et fait chanter les drapeaux à prières. Dans les yeux rieurs d’un enfant joyeux. Au-travers de notre propre regard ... .
Si les géants de pierre himalayens ont longtemps su naturellement repousser ou s’adapter aux coups de hache et à l’impact de l’homme, la question est de savoir pour combien de temps encore ... .
Avec respect, gratitude et reconnaissance pour ces fragiles beautés, nous entamons un trek de 18 jours au milieu de paysages fantastiques. Des champs agilement cultivés en terrasses du Ganesh Himal, aux vastes plaines asséchées du Langtang, en passant par les époustouflants
lacs gelés du Gosain Kund et les forêts vertigineuses de l’Helambu, notre lente marche nous plonge très vite dans une sorte de méditation active où si le corps dans son entier est astreint à de difficiles épreuves, l’esprit, lui, semble se libérer au fil des heures et des jours, au rythme de nos pas et des battements de notre coeur. Il danse, rêve et fantasme des paysages extraordinaires que nous parcourons pendant que le corps, soudain, lui aussi s’agite et réclame sa part de nourriture. Il devient bientôt une puissante machine à avaler les kilomètres, que seule la distance peut rassasier. Dans son élan remarquable, il prend même de la vitesse et jouit davantage des grimpées éreintantes que des descentes épuisantes, trop douloureuses pour les genoux.
Sous le poids de nos sacs et les rayons brûlants du soleil, de longs filets de transpiration parcourent notre visage, notre dos, notre poitrine et nos jambes. Comme les multiples bras d’un delta au liquide salé.
Nous n’avons même plus de larmes pour pleurer le spectacle d’autant de beauté.
Etrange impression que d’entendre soudain une sonnerie anachronique s’élever dans le vent. Le téléphone a pris les abruptes chemins du progrès et du développement. Il siège désormais dans les hauteurs, apportant son lot de bonnes ou mauvaises réjouissances.
Nos pas se rapprochent de la frontière chinoise. Là-bas, juste devant nos yeux, à quelque 10 kilomètres à vol d’oiseau, les premiers contreforts du Tibet. Les yeux se plissent pour mieux voir mais déjà la brume a envahi l’espace, enveloppant les sommets cotonneux de son écharpe de soie. Les mystères du Toit du Monde demeureront encore... .
Après 6 jours de marche, nous atteignons l’immense vallée du Langtang qui longe l’impétueuse
rivière qui porte son nom et nous conduit au coeur même des montagnes, là où la vision s’allonge et semble toucher les nuages. Autour de nous, les sommets se disputent la verticalité et les glaciers lèchent la roche jusqu’à en sculpter ses contours. Alors que quelques yaks nonchalants paissent sur un sol encore gelé et affamé, nous grimpons jusqu’à un sommet à quelque 4700m. d’altitude. L’air se raréfie et notre vitesse est ralentie mais la vue, une fois arrivés, est absolument spectaculaire. Elle prend des airs apocalyptiques lorsque nous voyons dévaler une avalanche sur le sommet du Langtang Lirung culminant à 7227 m, qui nous fait face. Le bruit assourdissant de la neige qui déferle à une vitesse et une force hallucinantes nous arrache à notre passive contemplation et nous donne la chair de poule. Un nuage de poussière blanche s’élève bientôt du pied de la montagne, enveloppant le paysage de son manteau poudré.
Pour nous, il est temps de redescendre avant que la tête ne commence à nous rappeler la haute altitude. En bas, c’est l’occasion de savourer quelques délicieux grammes de notre tant apprécié Maréchal (fromage de mon village), reçu par colis tout droit de la Suisse (ah! les mamans!).
Mhmmm... comme c’est bon! Comme ça nous manque!
Comme sous l’effet d’une drogue douce dont il devient difficile de se passer, notre merveilleuse “avaleuse” de kilomètres poursuit sa marche à une allure effrénée. Difficile désormais d’arrêter son galop. Les heures et les jours se succèdent sans qu’elle ne montre aucun signe de lassitude, de fatigue ou de résistance. C’est elle qui mène les troupes et dévore les chemins de son appétit insatiable. Allégresse enivrante qui a pris possession de nous. On croirait voler ... .
Près de 7 jours plus tard, nous pénétrons dans les somptueuses forêts de rhododendrons qui parsèment les sentiers abruptes du Gosain Kund. La vision baigne dans un mélange de rouge, 
de rose et de blanc, qui s’entremêlent harmonieusement. Au-dessus de nos têtes, les plantes se sont mues en arbres géants couverts de milliers de fleurs florissantes. Le spectacle est magnifique! Les yeux s’écarquillent. Le moindre battement de cil nous donne l’impression de perdre quelques secondes de ce bonheur.
Très vite pourtant, le décor a déjà changé. La forêt du Bonheur nous a quittés. Nous cheminons à présent sur un sol pierreux, le long de précipices vertigineux. Dans un ciel bleu parfait, le vent s’agite et fait chanter les moulins à prière. Devant nous, le panorama s’élargit. A l’ouest, le massif des Annapurnas, avec l’imposant Daulaghiri et le mythique Machapuchare. Egalement le Manaslu, le Ganesh Himal et le Langtang. Le panorama s’étend ainsi jusqu’aux premières montagnes du Tibet. On dirait que l’horizon n’est pas assez grand pour contenir le déploiement de ce rideau de roches aux sommets enneigés. Le lendemain, Marc brave le froid alors que l’aube jaillit à peine et teint les pics d’une douce couleur rosâtre. Je me contenterai de la vue que j’ai depuis notre chambre car je suis transie de froid et la nuit que je viens de passer ne m’aura pas été de tout repos.
Après un petit déjeuner énergétique, nous reprenons la route. Au bout de quelques heures, nous pouvons apercevoir, au loin, le reflet du soleil nager paisiblement dans un lac émeraude, situé à 
4300m. d’altitude. Le regard se perd. Nous atteignons la région des Lacs gelés.
Ici, la température se fait également ressentir et la nuit que nous passons dans notre guesthouse en sera forcément affectée. Au petit matin, l’eau de notre bouteille a complètement gelé et nos doigts sont légèrement engourdis. Difficile de s’extraire de son sac de couchage ! Pourtant, dehors, les premiers rayons du soleil ont déjà percé et les montagnes sont plongées dans une douce lumière baignante. Nous nous réchauffons les mains une dernière fois autour du poêle bienfaiteur et hissons nos sacs à dos. Le col que nous devons franchir (à 4600m.) n’est pas loin mais le chemin qui y mène est par moments glissant. Ca et là, de magnifiques lacs gelés scintillent sous un généreux soleil. Plus qu’une colline à gravir et nous sommes au sommet. 
Déjà le ballet des drapeaux à prières a commencé, sous les rafales sifflantes d’un vent tempétueux. Notre corps se bat contre cette arrivée soudaine d’air glacial qui pénètre aussitôt nos habits. Le temps de quelques photos et d’attacher une écharpe de soie au tumulte des drapeaux, en espérant que notre route se poursuive dans les meilleures conditions, nous dévalons à nouveau la piste à grandes enjambées. Mais la descente est si abrupte et les cailloux si nombreux que nos jambes sont contraintes à ralentir. Chaque pas implique une grande concentration afin que nos genoux s’en trouvent le moins possible affectés. Ils souffrent pourtant encore énormément du poids de notre sac et de notre corps sur ce terrain dévalant. Arrivés en bas, nous avons l’impression de ne plus pouvoir contrôler les mouvements de nos jambes. Elles tremblent et flagellent au moindre pas. Vivement la montée suivante!
Comme nous avons déjà atteint l’étape du jour mais qu’il n’est que midi à peine, nous décidons de poursuivre notre marche de quelques heures encore, après une assiette de Chowmein un peu trop grasse à notre goût. Nous grimpons, grimpons, grimpons .... et arrivons juste à temps au prochain arrêt avant qu’une tempête de neige nous tombe dessus et ralentisse nos pas. Le vent s’est levé, les flocons dansent dans la tempête, nous sommes bien heureux d’être au chaud devant un feu crépitant. Il n’y a aucun autre touriste à cette étape et nous passons une sympathique soirée en compagnie de la famille sherpa (une des ethnies du Népal) qui tient l’une des deux seules lodges du lieu. Un bon souper chaud nous apaise les estomacs et nous voilà déjà sous les plumes, bien qu’il ne soit que 20h à peine. En trek, les soirées aux bougies autour du feu ne durent jamais longtemps, l’appel du lit se faisant vite ressentir après de longues heures de marche.
Nous cheminons désormais sur les sentiers de l’Helambu et ne sommes qu’à quelques jours de marche de la capitale. Notre désir de rentrer à pieds jusqu’à Kathmandu ne nous a pas lâchés, nous entamons donc nos derniers jours d’effort avec la joie que procure l’idée d’atteindre prochainement notre but ultime. 
Cette fois, les montagnes se succèdent sans nous laisser de répit. Monter, descendre, monter encore pour descendre à nouveau, remonter pour mieux redescendre ... . Ces derniers kilomètres semblent s’éterniser et les paysages, bien qu’intéressants, ne sont plus aussi grandioses qu’il y a quelques jours. Cela nous pousse donc à avancer encore plus vite, brûlant les étapes de marche généralement recommandées. A notre immense surprise et à celle des guides népalais que nous rencontrons, notre allure devrait nous permettre d’atteindre la capitale en moins de jours que prévu.
Ainsi, dévalant une ultimes descente épuisante, nous arrivons triomphants et soulagés à 1h de Kathmandu. Ici, brusquement, l’odeur du bitume s’élève dans l’air chaud du printemps qui s’annonce. Après 18 jours de marche (et près de 9000 mètres de dénivelé!), sales et transpirants, nous prenons un bus qui nous amène rapidement à la capitale.
L’incessant vacarme des klaxons a repris. L’air pollué et poussiéreux est suffocant. Nos pas claquent sur le bitume chaud.
Le silence des montagnes a disparu.
L’espace s’est restreint.
Le ciel est gris. Il ne parvient plus à pleurer.
Les rues sont envahies par des foules de manifestants. Les voix s’élèvent, raisonnent, hurlent leur mécontentement. La toute nouvelle Démocratie acquise après plusieurs années de guerre civile en est encore à ses premiers balbutiements. La rue gronde de slogans, le sol tremble sous les pas des manifestants. Cette année 2009 va être capitale pour l’ensemble de la population, avec la mise en place d’une nouvelle Constitution. Qu’ils soient Taru, Sherpa, Tamang, Newari ou encore Gurung, chaque ethnie présente au Népal tient fermement à être reconnue comme partie intégrante du pays, avec ses droits, sa religion et ses traditions.
Avec notamment 16h de coupure d’électricité par jour, la pénurie du pétrole et de l’eau, un taux de chômage frisant les 60%, le Népal d’aujourd’hui se trouve face à d’énormes défis.
Néanmoins, malgré l’agitation qui s’élève des rues, l’heure est à la fête. Le Népal s’apprête à célébrer avec la dévotion et la ferveur qui se doivent l’année 2066. A l’occasion du Bisket Jatra 
(Nouvel An népalais), les rues de Bhaktapur sont en effervescence. Une foule en liesse s’est réunie sur la place principale de la ville où ont lieu les festivités. Comme chaque nouvelle année, deux chariots tirés par des centaines d’homme feront l’objet d’une guerre entre les habitants de l’est et de l’ouest de la ville. A force de bras et de cris d’encouragements, les imposantes structures roulantes dévaleront les ruelles pavées de la cité devant une foule excitée et impatiente, manquant souvent d’écraser quelques malheureux spectateurs inattentifs. Leur course effrénée se terminera en bas de la ville, là où un lingam de 25 mètres de haut attend d’être érigé par une masse de joyeux participants décidés à impressionner la foule. Au milieu d’une mare de monde que la nuit a bientôt enveloppée, l’énorme poteau de bois
oscille, vacille et s’élève centimètre par centimètre. Les clameurs et l’agitation sont à leur comble lorsqu’il atteint enfin sa position verticale. Le lendemain, dans un excès de violence dû à une compétition entre les différents habitants de la ville, le poteau est tiré à terre. Le bruit sourd de sa chute annonce officiellement le début de la nouvelle année. Pour nous, il sera temps de quitter les lieux avant qu’ils ne soient entièrement envahis par des centaines de gens au verre jamais vide.
Pour d’autres, la nuit s’annonce encore longue ... .
Après une année de voyage, nous nous dirigeons vers un pays au territoire gigantesque, en proie à des mutations spectaculaires et à la politique solidement établie. Un voyage dans l’Empire du Milieu promet d’être captivant, fascinant et parfois même déroutant.
Cependant, l’entrée en Chine par voie de terre et ainsi donc en traversant le Tibet est aujourd’hui une expédition extrêmement coûteuse et restrictive, à laquelle nous avons dû renoncer malgré nos velléités de voyage.
Ce sera donc par avion que nous quitterons un Népal en effervescence et atteindrons le pays de Mao. Depuis là, nous espérons être en mesure de poursuivre notre route au-travers de provinces tibétaines, avec un accès moins limité et une plus grande liberté de mouvement.
La Chine centrale et de l’ouest avec le Sichuan, le Qinghai, le Xinjiang (frontière avec le Kirghizistan et le Kazakhstan) ou encore le Gansu (frontière avec la Mongolie), devraient régaler la suite de notre aventure.
Un retour en Mongolie, coup de coeur de voyage, semble également s’imposer à nous. Nous nous réjouissons déjà de la visite suisse qui nous y rejoindra cet été.
Le 23 avril, nous quitterons le Népal avec un petit pincement au coeur. Déjà les souvenirs de ces 4 mois passés ici se bousculent. Avec leur sourire charmeur et leur gentillesse contagieuse, les népalais saurons nous faire revenir ... .
C’est sûr!
