A l’assaut du far-east
12 mai au 20 mai
Poussière de Sibérie
Ah le Transsibérien! 75 heures à se laisser bercer par le rythme indolent de ce convoi légendaire et lorsque vous mettez enfin les pieds dehors, il vous en faudra encore près de 3 ou 4 pour vous réhabituer à l’allure de votre propre marche sans ressentir la désagréable sensation que le sol se dérobe sous vos pieds. Diantre! quelle fichue gravité!
Qu’on se le dise, à bord, le Transsibérien perd rapidement de sa magie. Fini le luxe d’antan, elle
est révolue la période où vous vous rendiez au piano-bar pour y siroter un whisky et faire fumer votre pipe en riant grossièrement aux absurdités lancées par votre voisin de table dont le noeud papillon trop serré faisait remuer la pomme d’Adam de manière peu naturelle.
Non, dans le Transsibérien, vous passez la majeure partie de votre temps assis dans votre couchette, à regarder le paysage défiler. Aux forêts de boulots succèdent par intermittence la danse des conifères, “géants verts partis à l’assaut de la plaine”, que plus rien ne peut arrêter, si ce n’est les nombreux brûlis censés fertiliser le terrain, occasionnés par les paysans.
Très vite la monotonie vous gagne.
A l’intérieur de votre cabine, vous tentez de converser avec vos colocataires, mais le peu de russe que vous baragouinez vous suffisent tout juste à recevoir quelques sourires maladroits de la part de vos interlocuteurs qui semblent n’avoir rien compris à ce que vous leur avez dit. Vous 
jugez donc préférable d’économiser les 4 phrases que vous avez à disposition et de les étaler sur 4 jours!
Pendant ce temps (bien que vous perdiez rapidement la notion de temps), dans les compartiments voisins, des odeurs de plus en plus fétides de poisson séché (ou pourri!) et autres aliments qui se conservent mal après deux jours infectent gentiment tout le wagon. A l’entrée, le samovar bouillonne jour et nuit, il représente à vos yeux la joie de vos repas quotidiens. Son eau chaude qui se déverse dans vos sachets de nouilles a quelque chose d’hypnotique ... et de magique! Il est votre horloge puisque réuni avec les gargouilles de votre ventre, il ponctue vos repas et de même vos journées.
Vous poussez un long soupir de satisfaction quand vous voilà enfin arrivés à destination!
Irkutsk: bienvenue au Far-East!
Pour les uns, c’est la neige en surabondance, le froid glacial, les tempêtes hivernales. Pour d’autres, les étendues sauvages, les maisons de bois et les espaces fertiles. 
La Sibérie et son lac Baïkal (lac le plus profond du monde) invoquent en chacun de nous nombre d’images fascinantes et extraordinaires. Et il y a de quoi...
Notre halte à Irkutsk ne dure que quelques jours, le temps d’effectuer notre paperasse administrative pour l’obtention de nos visas pour la Mongolie,. Sitôt les passeports remis à l’ambassade, nous prenons un bus qui nous mène à l’île d’Olkhon, la plus grande île du 
Baïkal, d’une longueur de 70 km et d’une largeur atteignant jusqu’à 12 km. Ressource d’eau douce la plus grande de la planète, le lac crée son propre micro-climat. Descendant dans des abysses à près de 2000 mètres de profondeur, la visibilité à la surface de l’eau avoisine les 40 mètres. Son eau clair, profonde et cristalline peut être bue en abondance, sans qu’aucune bactérie ne vous pourrisse le système digestif.
La légende raconte qu’en s’y baignant à peine 7 secondes, l’eau du lac vous prolonge la vie de 25 ans (même pas besoin de Botox!). Nul n’ignore cependant qu’elle vous l’ôte après quelques minutes. Tentés ni par la longévité, ni par l’appel de l’Eternel, nous nous contenterons d’y plonger un orteil et de boire son eau revigorante.
A notre arrivée, le lac est encore gelé et seul un petit bateau de pêcheur fait la navette entre le continent et l’île. Le paysage, quant à lui, est époustouflant. Des étendues immenses, des steppes arides où l’herbe encore jaunie par la saison froide respire difficilement les premiers rayons de chaleur, des collines à la terre râpée où moutons, chèvres et vaches paissent en toute liberté. Une nature à l’état pur que l’oeuvre de l’Homme n’a pas encore noircie.
L’occasion également de dérouler notre tente pour la première fois et de tester la fiabilité de nos sacs de couchage censés nous tenir au chaud jusqu’à - 15 degrés. Sur notre chemin, nous ne croiserons que quelques bergers affairés à rassembler leurs troupeaux et des animaux sauvages. La nuit tombée, dans les braises encore crépitantes de notre feu, nous plongeons notre poisson frais acheté au village et l’agrémentons de quelques gouttes de vodka offerte par Pascal et Monica, un couple de genevois rencontré à l’ambassade, avec qui nous partageons l’aventure.
La nuit, quant à elle, aura été moins réchauffante que la liqueur mais l’efficacité de nos sacs aura
été prouvée. A l’aube, alors que la lumière matinale pénètre la forêt d’arbres encore nus, la glace craque sous les premiers rayons de chaleur, emportant dans sa fonte les dernières traces d’un hiver rigoureux qui a isolé les habitants de l’île de longs mois durant.
Après une journée de marche et les derniers kilomètres parcourus en vieux bus 4X4 russe, nous atteignons la pointe de l’île, le Cap ... là où l’étendue de liquide cristallin se prolonge à perte de vue, là où le ciel se confond avec l’horizon. Devant nous, l’immensité, l’infini pour les yeux. Une beauté qui nous coupe le souffle.
Reconnue comme l’un des cinq pôles d’énergie chamane sur Terre, l’île d’Olkhon a régalé nos yeux demandeurs et nous a profondément marqué.
Nous y séjournons cinq jours puis regagnons le continent. Dans deux jours, nous remonterons à bord du Transsibérien avec, pour grande destination, Ulaan Baatar, capitale de la Mongolie,.
